4ebed7efffc0e4484ba2a62c9aa5f0c1.jpg
49cc71f707a57070b6e1ec9be66577e7.jpg
по Ближнему востоку

Трезвый взгляд на Иран. Йезд (Yazd) и Мейбод (Meybod)

(1 Голосовать)
Автор 

С утра, позавтракав, расплатились с отелем в Кашане и загрузились в поданную машину. Хоть и «саманд», но новой модели и удовлетворительно комфортности. Заведовал машиной и водителем какой-то серьезного виды мужик, с кем я и расплатился сразу: как и было оговорено, 2100 irr за дорогу до Йезда с остановкой в Мейбоде (Meybod) для осмотра крепости Нарин (Narinj).

Водитель попался молчаливый, да оно и понятно – по-английски он не знал практически ни слова. Пейзаж за окном унылый, но три часа прошли быстро и к полудню мы были уже в Мейбоде. Тут выяснилось, что не только мы первый раз приехали в этот город, но и наш водитель тоже. Правда у него не составило труда выспросить у местных где находится крепость. Вход стоит 100 irr. Мальчик, продающий билеты, поинтересовался не нужен ли нам зонтик от солнца. Обойдемся, еще зонтик мы не таскали. 

Крепость небольшая, полностью из глины и соломы, как и весь окружающий город. Извазюкался я в ней, как в детстве в песочнице. Непонятно где, но свинья грязи найдет. 

Вид на Мейбод с крепости

Посетителей почти никого, только группа итальянцев из 3 человек под предводительством иранского гида. 

На осмотр крепости надо максимум полчаса. Сверху виден знаменитый древний холодильник, куда загружали зимой лед, чтобы он все лето не таял. (Вот только где они лед брали ? Неужели в Йезде зимой минуса ?) К нему мы решили не ходить. Ибо внутри ничего особенного, а виден он лучше отсюда. 

Тут же рядом древнее водохранилище.

Но я точно знал, что в Мейбоде есть еще голубятня старая. Но нигде в округе её не вижу. Ясно дело, что водитель о ней тоже ни сном, ни духом. Не, думаю, без голубятни я отсюда фиг уеду. Топаю к иранскому гиду итальянцев. Привет, говорю, а где тут … и понимаю, что как слово «голубь» по-английски - просто не знаю. Tower, говорю, for birds ! Не понимает. Машу руками, как крыльями, кричу как голубь, бегаю вокруг потрясенных итальянцев. Для убедительности подпрыгиваю даже. Наконец, до гида доходит. Он говорит мне правильное название голубиной башни (один фиг я его не запомнил) и показывает направление. Я ему объясняю, что водитель-то у нас есть, только вот незадача: ни он по-английски, ни мы на фарси. Гид, спасибо ему, соглашается объяснить водителю как проехать к голубятне и топает с нами до машины. Ехать оказывается буквально километр и вот она.

После осмотра голубятни едем, наконец в Йезд (Yazd) и прибываем туда в районе двух часов пополудни. Жара стоит адская, +35 в тени, не меньше. Отель Silk Road ищем долго и нудно, хорошо что у меня есть не только его название, написанное на фарси, но и гугло-карта. Наконец приезжаем, выгружаемся и отпускаем водителя. 

Отель Silk Road был единственным кто ответил из семи (!) отелей в Йезде на мои запросы по е-мейл. Причем в отчете они написали, что сделайте подтверждающий звонок. Как дятел, звонил им из России. Приезжаем. Являемся под светлы очи менеджера на ресепшен. И чтоб вы думали ? «Ой, а у нас мест нет. А вы звонили ? Мммм…. Как жаль, а мест нет. Мы вот можем вас поселить в отель Oasis». В общем, бизнеса владельца прост до безобразия. Есть головной отель, караван-сарай Silk Road. Который вроде как в более-менее приличном состоянии. Не знаю, сами мы номеров не видели. Но он ведь не резиновый. А есть еще два приобретенных гадюшника рядом: Oasis и Orient. Отзывы у них соответствующие. Жить там никто не хочет. Что делает менеджмент гостиницы ? Правильно ! Подтверждает всем поселение в Silk Road ! Номинируется цена всего в 30 долларов за ночь за дабл. А потом прибывшим туристам говорят: ой, ой, как некрасиво получилось, но мы поселим вас сейчас в другой отель. Причем говорят с таким выражением лица, что видно, что просто издеваются. Приводят нас за ручку в это «оазис» (который тоже караван-сарай), поселяют в номер прямо у входа, т.е. хуже по расположению точно номера нет. Заходим. Ужас-ужас. В таком гадюшнике жить нам не приходилось. Обшарпанные стены, облезлые полы, разваливающаяся мебель, удолбанная в хлам сантехника, малюсенький санузел, где над унитазом(!) свисает душ. Не, ребята, живите-ка вы в таких условиях сами. Бросаем вещи, запираем номер и идем на поиски нового места жительства. 

Надо сказать, что при поселении в любой отель в Иране, у постояльцев забирают паспорта: как у местных, так и у иностранцев. Это хорошая гарантия того, что не сбежите не заплатив, т.к. оплата, как правило, при выселении. К нашему счастью, парень на ресепшен Oasis лоханулся и паспорта у нас не взял. Чем мы и воспользовались. Отправились на поиски, сначала зашли в отель Adib Al-Mamalek, по виду шикарный караван-сарай, но там на сказали, что «хотел фул». Потом рядом обнаружился достаточно известный отель Mehr. Там поведали, что номер есть, 70 долларов в сутки. Тут же по требованию номер и продемонстрировали. Только деньги захотели вперед за требуемые две ночи. Ок, сказали мы, только тогда бумагу нам дайте, что деньги за номер взяли, чтоб не было проблем при выселении. Ну и паспорта мы хрен отдадим, уже домыслил я. Бумагу дали, даже печать поставили. С ключом от нового номера в кармане мы потопали обратно за багажом в Оазис. Забрали вещи, швырнули ключ на стойку и гордо удалились. 

В общем, находились по самой жаре по Йезду. 

Mehr это также караван-сарай, но, конечно, намного лучше по виду, чем Silk Road, а уж тем более Oasis. Вообще компании Mehr принадлежит в Йезде еще как минимум один отель в старом городе, ресторан и даже туристический информационный центр .

Жили мы в номере 216, вполне сделан под европейский: приличная мебель, две кровати, шкаф, тумбочки-комоды всякие, неплохой санузел с ванной, кондиционер ,холодильник. Из наполнения номера: шампунь, мыло, зубной набор, даже одноразовые тапки и всякие подобные мелочи, полотенца правда ужасны. И даже убираются каждый день. Почти все без нареканий, где-нибудь во Франции или Испании, например, я бы поставил этому отелю среднюю троечку. Как минимум за криво установленную ванну с огромной щелью к стене, за бездумно напиханную кое как в номер мебель. Но главный минус не в этом. Мы сполна ощутили жизнь в караван-сарае, т.к. наш номер был ровно по центру внутреннего двора с рестораном и ровно под нашими окнами каждый вечер в 20:00 и каждый день в 14:00 садилась группа немецких туристов из 20 человек. И вкушали пищу часа два. В этот момент я был безумно рад, что в Иране сухой закон, т.к. еще бы каждому бюргеру по паре пива и уровень шума, который они устраивали превысил бы звук реактивного двигателя. В 10 вечера, правда, немцы расползались спать и все затихало. 

Так же не понравилось поведение персонала отеля и ресторана. Ничего конкретного, но вот нельзя с такой надменностью смотреть на постояльцев. Я не знаю на каких курсах обучались девицы на ресепшен и на кассе ресторана, откуда они брали официантов, но вот эта высоко поднятая голова и уничтожающий взгляд на всех вокруг – это не есть правильное воспитание кадров. Когда девица, размалеванная как барби, сидит на ресепшен с вздернутой головой и с громким чавканьем жует жвачку, при этом общаясь с клиентом. Просто противно. Еще раз повторюсь: ни до какого негатива дело не доходило и я, правда, обычно не слишком требователен к обслуживающему персоналу. Но тут вот даже меня покоробило.

Так что, увы, Mehr страждущим туристам я порекомендовать тоже не могу. Да и дороговат.

Самый существенный плюс отеля – завтрак ! Не хуже любого четырехзвездного отеля Европы. Вот с молочным беда, но это везде в Иране так. А в целом завтрак очень хорош ! Особенно из сладкого: финики и халва. Плавно перейдем к питанию в Йезде. Один раз обедали собственно в ресторане Mehr. Неплохо, но дороговато. За «стандартный набор» отдали 650 irr. В следующий день обедали в ресторане Morvarid в старом городе (в том районе где «тюрьма Македонского»). Тоже съедобно, но не более. Брали дизи, кебаб с рисом, колу, дуг и чай. Счет 400 irr. Официант по-английски не говорит. Пытались ему заказать салат. Он покивал, что понимает, в результате принес сладкий перец, разрезанный на 4 части и такую же сырую луковицу. Салат, блин. 

Так что получается, что и по местам питания в Йезде порекомендовать тоже ничего не могу.

Перейдем, наконец, к осмотру города !

С моей точки зрения, в Йезд нужно ехать обязательно для того, чтобы смотреть старый город. Это не какое-то сугубо туристическое наследие, а вполне себе место, где до сих пор живут люди. Лабиринт старых улочек среди домов и стен из соломы и глины. Очень аутентично. Этому стоит посвятить, пожалуй, полдня. Оставшееся время можно потратить на посещение мавзолея Имамзаде Джафар (Imamzadeh Jafar) и прогулку по площади перед мечетью Амир Чахмаг (Amir Chakhmagh). Больше делать в Йезде решительно нечего. У нас же было полтора дня, поэтому, посетив все, что было мыслимо, вторые полдня мы просто маялись от скуки. Пройдемся с нами по достопримечательностям этого славного города. Все, про что рассказано ниже в основном находится в шаговой доступности от отеля Mehr и ехать никуда не надо. Опять-таки карту прилагаю, цифра после названия достопримечательности – номер на карте.

Пятничная мечеть Кабир (Kabir Jame) (2). Достойна того, чтобы зайти, но далеко не лучшая мечеть в Иране, конечно. Хотя может похвастаться самыми высокими в стране минаретами – аж 50 метров. Вход женщин без чадора.

Мавзолей Сайед Рокн-ад-Дин (Roknedin Mausoleum) (1). Снаружи выглядит многообещающе. Внутри же полная реконструкция, т.е. нет просто ничего, кроме уныло стоящей посреди гробницы. Вход женщинам в чадоре, тем не менее.

Достойна посещения мечеть, которая на карте под цифрой (8). В гугле-мап она называется Hosseinie martyr (мученик) Sadooghi. Пусть так и будет. Мечеть не туристическая, действующая. Вход женщинам в чадоре. На входе нас перехватил служитель, бодрый такой дедок и начал нас таскать по всей мечети и все показывать, хоть по-английски и ни звука. Мы не возражали. На выходе дал деду двадцатку, он вроде был рад. 

Упоминавшаяся уже мечеть Amir Chakhmagh (4). Интересное архитектурное решение, выглядит отлично и вечером и днем, но .. закрыта на реконструкцию. 

Перед мечетью на площади – вот такой памятник. Я так понимаю, что мужики выливают из бурдюков воду. Зачем ? Почему ? Не понятно.

Water museum (5) (музей воды). Вход 50 irr. Представляет совсем небольшой интерес в качестве традиционного дома и едва ли больший интерес как музей. Да, вода наше все, но … экспозиция как-то бедновата. Единственное, что заинтересовало нас, как иностранцев, это принцип работы водоснабжения пустынных регионов Ирана (к которым собственно Йезд и относится). Подробно рассказывать не буду, оставлю хоть какую-то интригу.

Но если пропустите данное заведение – много не потеряете.

Тюрьма Александра Македонского (Zindan-e Iskander) (3). 

Предполагается, что это здание построили по указу Македонского и оно использовалось как тюрьма. Я умоляю вас об одной вещи: не ходите туда ! Выброшенные деньги и 10 минут времени. Потому что внутри там вот:

Стоимость посещения этой, прости господи, «достопримечательности» 100 irr с носа. Местным же какие-то копейки. Билеты у кассира номиналом по 5 irr. Он считал нам их, считал, весь умаялся, насчитал всего на один раз по 100 irr и махнул рукой – проходите мол. Типа сэкономили.

Рядом Гробница 12 имамов (Davazdah Imam Memorial) (3). На наше счастье была закрыта, потому как ни одного захороненного имама там нет и никогда не было. Почему так называется ? Видимо нравится опыт соседней «тюрьмы»: показывать ничто за деньги. Тем не менее здание этой «гробницы» - самое древнее сохранившееся в Йезде, аж 11 век.

Кстати, тут же на площади находится информационный туристический центр (тот самый, который принадлежит Mehr). Там недорогой лимонад и безалкогольное пиво. Можно там еще взять карту Йезда с неправильно на ней нанесенными достопримечательностями, поржать и выкинуть её. Тоже развлекуха.

Ну и можно часа три гулять по старом городу (в основном расположен севернее мечети Кабир Джаме, там, куда на карте направлена стрелка с цифрой 3), в котором нет улиц, а есть только направления. Поблуждать там интересно, хотя везде есть указатели и бесповоротно пропасть не сможете. 

Обязательно смотрите за объявлениями на стенах – есть несколько предприимчивых хозяев домов, которые зазывают к себе туристов на крышу всего за 30 irr с носа. Вот это сделать точно надо. Ощущаешь себя прямо таки как в древней сказке. «В Багдаде все спокойноооооо ….». При желании хозяин (в нашем случае, хозяйка) и чайку на крышу притащит за отдельную мизерную плату. 

Такая вот спортивная площадка. Бетонные столы для тенниса и горка для детей с железной задницей.

А вот для посещение мавзолея Имамзаде Джафар (Imamzadeh Jafar) (6) лучше поберечь силы и доехать (тем более, что больше 30 irr это стоить не будет). Мы, впрочем, прогулялись и дошли пешком, причем зашли «с тыла» по каким-то узким улочкам.

Это первый мавзолей, который мы посетили в Иране. Поэтому впечатлил. Всей красоты фотоаппарат передать даже близко не в состоянии. Место не туристическое. Вход женщин отдельный и в чадоре. 

Фотографировать не запрещают. Но местных служитель смотрел на меня криво (хотя я у него спрашивал !). Я ходил-ходил, снимал-снимал. Наконец его терпение лопнуло и он очень вежливо сказал мне, что он очень-очень извиняется, но вообще-то я уже на женской половине (ну это я и без него понял) и перестал бы я фотографировать – было бы найс. Ну как скажете, все равно уже я закончил. Спасибо и на том. 

Парадный вход 

После мавзолея решили в пешкодралы больше не играть, остановили хомячка-таксиста и поехали до сада Доулет-Абад (Dowlat Abad Garden) (на карту не влез, он северо-западнее мавзолея). Ехать недалеко, но хомячок запросил 50 irr и упорно не желал снижать. Еще и сдачу со ста irr выдавал со стенаниями и подвываниями. Билет в сад стоит опять по 100 irr.

А я ведь говорил вам в предыдущем повествовании, что не надо посещать сады в Иране ? К посещению Доулет-Абад есть одно оправдание – в нем есть 33-метровый бадгир. Кто не знает, бадгир – это такой древний кондиционер, башенка, которая в силу конструкции охлаждала воздух, поступающий в помещение. А данный сад раньше был резиденцией какого-то местного правителя. Вот он и забабахал себе такой бадгир. Вот только не знаю: влияет ли высота бадгира на его работоспособность ? Но изнутри выглядит неплохо. 

Других оправданий к посещению сада нет. Он уныл и скучен. 

Обратно всего за 30 irr и аж до Амир Чахмаг нас довез веселый молодой таксист, который, в промежутках между увиливанием от встречного потока (а ехал он исключительно по встречке), угощал нас местной банановой жвачкой (жуткая гадость). Получается, что хомячок-то был жадина. 

На этом осмотр Йезда прошу считать законченным.

Еще с утра озаботились дальнейшим передвижением по стране. А хотели мы ехать в Шираз (500 км) с заездом в Персеполис, Накше-Рустем и Накше-Раджаб. Естественно на машине. Мероприятие на весь день, практически. Пошел сначала на респшен Mehr, спросил у «жвачной» девушки. Она куда-то позвонила по мобиле, затем дала трубку мне, бодрый мужской голос сказал, что готов выполнить требуемое за 160 (!) долларов. Я предложил ему пойти подальше и вернул мобилу девушке. Они о чем-то погундели и она сказала, что мужичок согласен на 120. Предложив ей вместе с мужичком двигаться в пешую эротическую прогулку, мы потопали в сторону Silk Road, договариваться с базирующейся там прям во внутреннем дворике турфирмой. Где нам и предложили нормальную цену в 3000 irr ($92). Итак, на четвертый день пребывания в Иране, в 9 утра мы уезжали из Йезда в Шираз… 

источник http://snus71.livejournal.com

Похожие материалы (по тегу)

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены

Поставьте галочку, если Вы не бот. *